刺绣的历史沿革（一）

　　中国的刺绣艺术历史悠久，早在远古时代，就伴随着玉器、陶器和织物而诞生。刺绣，是用彩色丝、绒、棉线，在绸、缎、麻葛、布帛等底布上借助针的运行穿刺，从而构成花纹、图像或文字，古籍中称为"针 "或"女红"。刺绣是画缋的姊妹艺术，因此，《周礼·考工记》便将刺绣隶列在绘画之内，认为"五彩备，谓之绣"而首肯刺绣的艺术地位。最初的刺绣又和美丽的丝织锦缎并列，统称为"锦绣"。这又从另一层面表明，它实用和审美结合的工艺文化性质，及它的源远流长。
　　在中华民族五千年的文明史上，一项项闪耀着人类智慧之光的发明创造，犹如串串宝石，获得了全世界的赞美。其中居于前列的便有刺绣，它是基于"丝"的发现和利用而发展起来的，它不仅充实和丰富了人们的物质生活，同时也是一种高层次的精神享受。
　　从缝纫到刺绣作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。从穿针引线到缝制衣服，是人类文明的一大进步。考古发掘资料证明，早在一万八千多年前，我国旧石器时代的山顶洞人已经使用骨针缝缀兽皮。到了新石器时代，距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。江苏吴县草鞋山遗址中出土了带花纹的葛织品，浙江吴兴钱山漾遗址中出土了绢片、丝线、丝带和苎麻布，证明了中国的丝织已发展到一个新的阶段。
　　"慈母手中线，游子身上衣"。中国长达三千多年的农业社会，不仅树立起以农为本的思想，也建立起男耕女织的制度。女孩子从很小的时候起，就要学习纺纱织布和裁衣缝纫，刺绣是与此紧密联系的。过去在江南地区，如像苏州一带，专门有一种称作"绣娘"的职业，从事富裕人家女儿的刺绣教习。她们不仅要刺绣自己的嫁妆，并且要制作很多带有刺绣的工艺品（如荷包、汗巾之类），以便出嫁时送给男方的亲友。因此，绣花也就成为衡量新娘心灵手巧的一个标准。
　　在中国各地的民歌中有一种小调叫《绣荷包》，大意是说：一个年轻的少妇在家，忽然听到狗叫声，有人送来了出门在外的丈夫来信，要她绣一个荷包戴。她便带着欣喜急切的心情去找货郎，买绸选线，神仙故事和世间美景。…她几乎要把中国的人文都绣到荷包中去，以寄托对丈夫的爱恋。等她绣完了荷包袋，天也亮了，捎信的人也来了。故事并不曲折，但感情自然，真挚动人。千百年来，中国民间的刺绣便是在这样的基础上发展起来的。

刺绣的历史沿革（二）
 

    中国纺织工艺的起源，最早可上溯到旧石器时代晚期。养蚕缫丝织帛的出现，也在稍后的新石器时代，即距今约七八千年前。《皇图要览》记载："伏羲化蚕，西陵氏始蚕。"伏羲和西陵氏都是远古传说中的人物，神话传说中西陵氏之女黄帝之妻嫘祖是养蚕治丝方法的创造者。北周以后被祀为"先蚕"（蚕神）。《山海经》一书记载："欧丝之野，在大踵东，一女子跪据树丝。"《绎史·皇帝内经》则有"黄帝斩蚩尤,蚕神献丝,乃称织维之功"的记载。1926年在山西夏县西阴村灰土岭新古器时代的遗址中，发现有基本完整，但经过截割的家蚕茧。这些传说与实物，说明了原始社会养蚕缫丝织帛的情况。缫丝织帛是刺绣的前提，随着社会生产力的进一步发展，原始社会逐渐向奴隶社会转化，各种祭祀活动中主持者的礼服上面，就绣有各种颜色图案不同的花纹，故有" 文绣之美"。《太平御览》上引《太公六韬》一段话说："夏桀商纣之时，妇人锦绣文倚之坐食，衣以绫纨常三百人"，说明刺绣的规模已相当可观。传说虞舜之时曾有巧匠"工于刺绣山咱神祗"。《书经》中"虞书·益稷篇"假托虞帝的话说："予欲观古人之象，日月星辰山龙华虫之会，宗彝藻火粉米 绣，以五采彰施于五色，作服。"会即绘；宗彝，指虞舜时绣的虎尊、 尊；藻即水藻；火即焰炎；粉米，粉如粟冰，米若聚米； ，古代礼服上刺绣像斧形的花纹，颜色半黑半白； 古代礼服上两弓相背的图案，颜色为半青半黑； 绣，指在细葛上的刺绣。这说明人们已利用自然界、动物界的日、月、星辰、山龙、华虫绘在衣上，以日常生活中使用的宗彝、藻、火、粉米， 作为刺绣纹样了。这些标志图案在以后的封建社会里曾被历代帝王采用，并加以增补成为冕服的形制。《诗经》一书《唐风》、《秦风》、《豳风》中所载："素衣朱绣"、" 衣绣裳"、"究衣绣裳"等等，既述说了当时贵州们穿着华丽的绣花衣裳，也道出了当时刺绣工艺普遍发展的概貌。周代已有"画绣之工共其职也"的说法。自西周至春秋战国时期，青徐二州（今山东）有"千里桑麻"，"冠带衣履天下"之称。随着纺织印染业的盛行，刺绣工艺应运而生，得到相应的发展。管子《轻重乙篇》说到"一女必有一刀、一椎、一针、一 （长针）"；墨子也说：女工作文采，田工作刻镂"。"针"和" "都是缝纫、织绣用的工具，"文采"就是指绘画和刺绣。另外在《史记》上还载有："楚庄王有爱马，衣以文绣，置之华屋之下"，是当时染织刺绣品在上层社会中已经较为流行的另一旁证。
　　遗存至今的刺绣实物，目前发现的有宝鸡西周井姬墓中出土的辫子股绣残片，和长沙烈士公园战国木廓墓中出土的两片绣龙凤绢、3号墓出土的4幅辫子股绣件，以及406号楚墓中发现的绣花绢残片。近年在湖北江陵、河南信阳等地也有新的考古发现，特别是江陵马山砖瓦厂一号楚墓出土的绣龙绣凤绢衾、白绢绣凤衾、绣龙凤虎罗衣、绣凤锦衣，以及香囊、镜套、枕袋、包袱等绣件，纹样多龙、凤、虎、蛇，还有去纹、花草、几何形、人物等。形象飞腾矫健，生动流畅，者是极为珍贵，年代久远的刺绣品。
　　刺绣作品不易保存。我们现在所能见到的殷商和西周时期的刺绣，是粘附在泥土上的痕迹，丝织物的纹路和刺绣的花纹依稀可见，那用单线绣出的图案就是使用了"辫子股"的针法。战国时期的刺绣品，就出土物看已很复杂。1982年湖北江陵马山楚墓出土的绣衾（被）和禅（单）衣，上面绣着龙、，凤、虎和花卉等，图案层次分明，交错有致，非常生动。虽然主要使用了"辫子股"的针法，其表现力有明显的提高。

刺绣的历史沿革（三）

　　唐代和宋代的刺绣工艺都有很大发展。白居易《秦中吟》一诗中写道："红楼富家女，金镂刺罗襦。"唐崔令钦《教坊记》上说：开元时表演"圣寿乐"所用舞衣，都刺绣目大窠花。苏鹗《杜阳杂编》载：同昌公主出嫁时，有神绣被，上绣鸳鸯三千，并间以奇花异草。相传玄宗时宫廷中，为杨贵妃一人织造奇锦、刺绣衣裙的工人多达700余人。
　　随着佛都的广泛流传，不少封建地主们争相建造佛像，抄颂佛经，妄图成佛，永享安乐生活。这种影响也渗透到刺绣工艺领域里面来了。《杜阳杂编》载："永贞元年（公元805年）南海贡奇女卢眉娘，能于尺绢上绣法华经七卷。"《白乐天集》中有绣佛三事的记载。杜甫诗中也有："苏晋长斋绣佛前"之句。上述文献说明了我国刺绣工艺发展到唐代，已由一般服用品上刺绣各种规矩花鸟草虫之类，推进到接近纯欣赏性的绣字绣像了。唐绣的加金银、缀珠及和色技术也极高。从近年发现的陕西扶风县法门寺地宫所藏刺绣衣裙、刺绣袈裟等绣品中，也可窥见当时刺绣技艺之一斑。这里还应该提到梁人张率所写《绣赋》，叙述了刺绣的优秀传统和高超的技艺。其开篇写道："寻造物之巧妙，固饰化于百工，嗟莫先于是 绣。"他在记述当时刺绣的制作过程时说："若夫观其缔缀，与其依放，龟龙为文，神仙成象。总五色而极思，借罗纨而发想。"这是用文学形式志门赞美刺绣的佳名铭言。张率以他那独具感情色彩的艺术语言，极力赞美绣世的高超和所表现的现实内容："具万物之有状，尽众化之为形，既锦华而稠彩，亦密照而疏明，若春隰之扬花，杂青松与芳权。"万其可贵的是，他还讽刺了那些服用这些丝绣的"邯郸之女，宛洛少年"，"顾影自媚，窥镜自怜，极车马之光饰，尽衣裳之妩妍"烘托绣艺的精美，把同情和礼赞，献给从事刺绣的民间艺人们。《绣赋》可谓从一个侧面，艺术地记录了当时刺绣的高度成就和影响。

刺绣的历史沿革（四）

　　中国的刺绣，数千年来大体是沿着这样一条线发展的：先是刺绣衣裳，又扩展到刺绣起居的日用品；以后才上升到刺绣观赏品。所以直到现在，依然是分作两类，即刺绣生活用品和刺绣书画。
　　《明史·兴服志》规定皇帝、皇后、太子、王妃各级文武官员服装的花纹题材。如皇帝服玄衣黄裳，要分别刺绣目日、月、 等十种花纹。当时宫廷中雇用大批绣匠，分配在"丝绣作"、"尚衣局"、"御马监"、" 工局"等处作工。嘉靖时的的绣匠存留（属长住性质）数目达800人之多，规模之大，可见一斑。
　　明代宫廷绣品，形式机械，内容为千篇一律的龙凤、云海之类。故宫博物院收藏有"洒线绣百花攒龙披肩袍料"，在方孔纱上面，绣成以座龙为主体的复杂花纹，各色丝线和金线绣满全部衣料，不露分寸底色，故又名"满地绣"。这件袍料运用散针、结子等多种针法。用色以金线为主，其余为红、绿、黄、蓝、紫等色，深浅达10多种。除富丽豪华，绣艺工整外，它还是一种王权至上的象征。定陵中也出土有"织金兼绣上衣"、"洒线绣吉服和朝服"、"苏州平绣常服"等多件。颜色业已毁败，只能看出一些绣线遗痕。
　　明代民间绣品，多散在各地，故宫博物院陈列品中有山东绣"凤穿牡丹"和"芙蓉鸳鸯"等立轴数幅，天启时民间所绣的"人物册页"4幅，嘉靖时"金淑芳绣观音像立轴"及"发绣罗汉册"6幅，均以名人手笔为蓝本。其中山东绣系在淡蓝的暗花绫上，用色彩鲜明健美的风格很强。"顾绣"是当时著名的民间绣种，它始于嘉靖、万历年间，由上海顾汇海妻缪氏，汇海侄媳韩希孟所创。顾氏世避上海露香园，所以也称"露香园绣品"或"韩嫒绣"。韩希孟遗作，故宫博物院陈列有仿宋元名迹册页10余幅，《洗马图》、《白鹿图》、《松鼠葡萄》、《扁豆蜻蜓》等较为精美。《篡组英华》一书，曾将上述作品彩印成册，并作了介绍，文载："劈丝细于发，其针则如毫毛，配色也多独到之处。所以不仅翎毛花卉巧夺天工，山水人物无不逼肖活现。"当时画家董其昌称韩氏为"针圣"，形容其所作《八骏图》说"虽子昂用笔不能办，亦当今一绝"。诗人郭 题韩希孟作品序言中写道："凡人物、翎毛、花木、虫鱼之类，深浅浓淡，无不如意，并无针痕线迹，使人不辨为绣为画"。此外还有不少文人墨士，作文颂扬她的绣艺。
　　明代刺绣名工巧匠，除千百无名作者及韩希孟之外，有万历、天启年间浙江浦红县倪仁吉，《金华征献录》一书中称赞她的绣艺说："染色既工又运针无迹"。遗作有《五福图》、《种树图》、《发绣大士像》等。为了总结刺绣经验，她还编著《凝香绣谱》一书。此外还有弄慈静、董小苑、薛素素、王月等，均是当时的著名艺人。

刺绣的历史沿革（五）

　清初，江苏苏绣一直沿袭顾绣之名，实际上已不全是顾家所制。咸丰、同治（公元1851~1892年）以后，随着宫廷和贵族官僚刺绣服饰的需要，市场大量收购定制顾绣，市面仿作日益增多，到光绪前后，坊间不论何地所产绣品，一律以顾绣相称。此时，江浙各地涌现了一些知名刺绣艺人，如金星月（浙江鄞县人），王嫒（江苏高邮人），卢元素（满人，居江南），赵慧群（江苏昆山人）等。
　　清代刺绣，包括绣字绣画及民间服饰、日用品两种类型。《篡组英华》载："清代绣画如苏绣、湘绣、蜀绣、京绣之类随处有之。不过供服御、饰妆而已"。民间日用服饰品，除家庭妇女自绣自用外，各大中城市均有刺绣作坊，招雇志业男女艺人，制作商品绣件出售。《红楼梦》第二十三回描写满人入关，由于满清皇族仿学汉人礼制，对品服规定极详，乘与仪仗规模盛大，内室均配帘、垫、衣罩之类，无不用绣，使清代刺绣盛极，成为中国刺绣史上的一个最鼎盛时期。《红楼梦》一书写到的绣品就有：绣衣、绣袍、绣裤、绣鞋、绣褥、绣帐、绣靠背、绣毯、绣椅搭、绣帘、绣幔、绣墩、绣旌、绣茵、绣靴、绣绦、绣带、绣床裙、绣裙、绣帕、绣香囊、绣巾、绣幕、绣凤銮、绣枕、绣荷包、绣桌围、绣盘、绣幄等等不下40余种，数量多达7000余件。清代刺绣饮誉海内外，当时名艺人沈寿的作品在巴拿马世界博览会获得了特等奖章。苏绣、粤绣、蜀绣、京绣、湘绣等主要绣种绣派各具特色，争奇斗艳。名艺人可考而知的有杨君卯、沈关关、余蕴珠、陈书、丁佩、凌杼、华堪、沈寿、林青青等人。丁佩除绣艺高超外，还总结了各名绣经验，编著《绣谱》一书，详述选材、用针、设色诸法。全书分：择地、选样、取材、辨色、工程、论品6章，具有一定的参考价值。沈寿于清末先后在苏州、北京、天津、南通等地开班传授绣艺并口述40年的刺绣经验，由南通张骞记录编撰成《雪宦绣谱》传世，立论谈艺颇富科学条理。全书分绣备、针法等8章，成为自顾绣以来苏绣经验的集大成者。
　　早在西周晚期即已出现的我国刺绣工艺，延绵历时数千年，绣艺精妙，针法繁多，它与织锦并驾齐驱地获得"锦绣文彩"的称号。新中国成立以来出国的刺绣展品，被誉为："东方明珠"，受到世人高度赞赏，在世界文化艺术交流、贸易往来中影响日深。
　　如今，中国刺绣遍及全国各地，每一地区产品，又各具地方特色。如久负盛名的苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣等，既继承了固有的传统技艺又有所革新发展，针法、着色、布局无不日新月异。尤其是题材内容的选择，多以健康绚丽的人物、花鸟和祖锦绣河山为主，新中国伟大成就的精神面貌，在艺人们灵七的双手下充分再现了出来。 此外广东、山东、浙江、江苏、陕西、北京、上海、天津、辽宁、福建和四川等省市的挑花、补花、花边、网扣、麻布挑绣等产品来自民间，经过发展提高、花样翻新，成为出口大宗，颇受国外用户欢迎。 1972年和1978年两届全国工艺美展，展出的大批刺绣作品中，有的精心刻划老一辈革命家的光辉形象和革命业绩，有的描绘各条战线上的英雄模范人物，如周总理、黄继光、王进喜等形象和革命业绩，表达了全国人民对领袖、对英雄们的崇敬和缅怀。 　　1978年的展品中，上海、北京、江苏等地的双面绣金鱼和小猫等，由以往的两面形象一致，提高到鱼身或猫身的颜色大体相同，而细部的眼和脚的颜色两面各异又不露丝毫交结痕迹。目前又发展到双面异色异样绣，使作品达到了出神入化的境界。
　　历来刺绣是由手工一针一线绣出，但近来机绣技艺改进提高很快，制作一般日用绣品又快又好，较复杂的纯欣赏屏幛之类，均能按照画稿要求，达到一定的艺术水平。这对繁荣刺绣工艺，满足人民生活需要，作出了一定贡献。 中国刺绣除"四大名绣"外，还有浊州的"瓯绣"、开封的"汴绣"、山东的"鲁绣"、杭州的"杭绣"、东北的"缉线绣"以及广东、福建等地的"珠绣"等等。刺绣技法有：错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁丝、纳丝、纳锦、平金、影金、盘金、铺绒、乔绒、戳纱、洒线、挑花、双面绣、发绣、双面异色异样绣等。刺绣的底布一般分为缎、绸、纱、绢、布、麻等。近年来上海等地采用玻璃纱、特丽纶等化纤材料或以尼龙色线代替丝线，绣品也很别致色彩鲜艳，富有立体感、透明感。刺绣的用途包括：衣着、歌舞和戏曲服装、枕套、台布、被面、靠垫等生活用品及屏风、壁持等陈设品（其中多数为出口商品）。